С длинной выдержкой обычно снимают только те люди, которые понимают, что и для чего это нужно. До недавнего времени, настраивать её можно было только на зеркальных или цифровых фотоаппаратах класса «выше среднего». К счастью, теперь эта возможность появилась и для владельцев самых экономичных «мыльниц». Но даже они не всегда понимают, зачем нужна эта функция – обычно, до того момента, пока не захотят получать не обычные снимки, а несколько приближённые к художественным. Тогда–то они и поймут, что даже в их бюджетной фотокамере есть множество полезных настроек (которые, конечно, недоступны для тех, кто фотографирует в автоматическом режиме).
Что такое и для чего нужна длинная выдержка?
Выдержка, или время экспозиции – тот период времени, за который матрица (или плёнка) фотоаппарата будет воспринимать изображение в объективе. Технически, это происходит так: в фотоаппарате, оснащённым затвором (он может быть как плёночным, так и цифровым, зеркальным), на определённое время открывается так называемая шторка. Период между открытием и закрытием шторки – и есть выдержка.
Затвора нет на обычных «мыльницах», именно поэтому они такие компактные. Свет, попадающий в объектив, постоянно попадает и на матрицу. На таком фотоаппарате выдержкой считается тот режим матрицы, при котором она и «видит» изображение, и фиксирует его.
Длинная выдержка необходима, если вы снимаете в тёмное время суток – до восхода, или наоборот – после заката, в туманном месте, или в помещении с искусственным светом. Чем светлее пространство для съёмок, тем короче должно быть время выдержки. Чем дольше открыт затвор на фотоаппарате, тем больше света попадет на матрицу. Именно благодаря этому в тёмном пространстве снимки выходят светлее. Если настроить выдержку неправильно, например, слишком длинную в ясный день, снимок будет слишком светлым, если слишком короткую в пасмурную погоду – тёмным и нечётким.
Часто выдержку применяют, если фотографировать со вспышкой нежелательно, ведь для любителя или новичка есть большой риск сделать снимок пересвеченным на переднем плане и абсолютно тёмным на заднем.
Выдержка бывает разной. В фотоаппаратах экстракласса она может достигать нескольких минут. Такая долгая выдержка используется, как правило, для ночных съёмок пейзажа. За правилом, фотографируют с выдержкой только на штативе – так вы точно не будете беспокоиться о том, что снимок получится нечётким и размазанным, ведь вы просто физически не сможете стоять неподвижно, даже несколько секунд. Если у вас нет штатива, воспользуйтесь любым другим устойчивым предметом – столом, тумбой, ступенями, полкой и т.д. Правда, тогда вам будет очень трудно придать камере нужное положение. Поэтому, покупка штатива будет одной из полезнейших покупок.
Научится снимать с длинной выдержкой, может каждый, хотя получится это не сразу. Новичкам будет сложно приноровится к тому, что во время выдержки фотоаппарат нельзя трогать. Фотографировать людей ещё сложнее, ведь им придётся не двигаться вообще. Но результат ваших трудов, будьте уверены, обязательно порадует. Новички и любители обычно сталкиваются с двумя проблемами, которые мешают добиться нужного результата. Давайте их рассмотрим.
Проблема №1. Не включённый автоспуск.
Обычно новички снимают с длинной выдержкой так: устанавливают камеру на штатив, наводят камеру и фокусируют её на объекте, отпускают кнопку спуска и ждут. Какое–то время камера будет вибрировать, а если она ещё и плохо закреплена на штативе (или вообще стоит на чём–нибудь другом), то возможно вы заметете это ещё больше. И на это ещё можно было бы закрыть глаза, но фотоаппарат просто не сделает снимок. Любые попытки нажать на спуск «по–другому» (сильнее, более плавно и т.д.), как правило, эффекта не дают. В результате, камера всё–таки сделает снимок (в момент, когда вы уже и не надеетесь), который всегда получается размазанный, мыльный. Лучше он не мог получиться просто потому, что всё время он вибрировал и шатался (на штативе или от ваших касаний к кнопке спуска). Чтобы избежать этого, мастера фотографии используют специальный тросик, который крепиться к кнопке спуска и позволяет наживать её дистанционно, не касаясь самой кнопки.
Современные фотокамеры (из линеек выше среднего класса) имеют в комплекте пульт для управления на дистанции, позволяющий сделать идеальный снимок, абсолютно не прикасаясь к самому фотоаппарату. Пульт управления можно докупить отдельно к некоторым моделям зеркальных и цифровых фотокамер, но стоит это удовольствие, конечно, немало. Если ваш фотоаппарат не имеет в комплекте пульта или тросика, есть ещё один хороший выход – снимать с автоспуском. Он позволит делать снимки с длинной выдержкой качественнее и чётче, ведь 10 секунд (средняя выдержка) фотоаппарат будет стоять неподвижно, а вам не нужно будет его трогать, чтобы нажать кнопку спуска. Ещё один плюс – за это время фотограф может сам занять место перед камерой, а не стоять за ней. Теперь на групповых снимках будут присутствовать все, и отпадёт необходимость меняться, чтобы сфотографировать всех, а также ваши, так называемые selfie (автопортреты) будут смотреться гораздо красивее, чем обычные, на вытянутой руке. Для чего бы вам ни была необходима эта функция, воспользуйтесь ею в любом случае.
Проблема №2. Не включённый стабилизатор.
Если вы счастливый владелец дорогой модели цифрового или зеркального фотоаппарата, поищите в настройках к нему функцию стабилизации изображения. Это полезнейшая функция для съёмок на длиннофокусный объектив, когда нужно довольно сильно приблизить фотографируемый предмет. Есть у функции большой минус, который (при использовании длинной выдержки) приносит мало пользы и много вреда. Это только технические особенности, в которые совсем не обязательно вникать. Важно помнить одно: всегда отключайте стабилизатор при съёмке с длинной выдержкой.
Снимая в автоматическом режиме, вы лишаете свой фотоаппарат возможности фотографировать лучше, ведь, работающий на авто, снимает он без автоспуска и с включенным стабилизатором. Возьмите себе за правило отключать все настройки, как только вы закончили снимать. В противном случае, во время следующей фотосессии первые снимки получатся смазанными и нечёткими. Поэтому – устанавливайте настройки непосредственно перед съёмкой.